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寒くなってきましたね。 と言うわけで、ようやくロケットストーブ。 結局、「寒くなってきた」が重い腰を上げる原動力に。 反省しとります。 あ、毎回ですが。 さて、見た目あんまり変わってません。 焚き口を使いやすく変更。 パイレックスの窓も変更。 チラチラ見える火の光はやっぱりいいもんです。 で、今回のネタ。 本体の次に接続してあるペール缶。 「排熱を出来るだけ使いたい」という思いを形に。 湯沸かし器ver.1 排気が、このバケツの下の銅パイプを撫でつづけてくれるだけのシロモノ。 こんだけですが、上の上の画像通り、いい湯加減にはなります。 この日の実験では65℃くらいまでなりましたよ。 熱燗くらいは出来ますねえ。ウッシッシ・・・ ですが、失敗作です。 これは、間欠泉です。 沸騰したお湯が、度々吹き出して、激しく危険。 聡明な皆さんはお気づきかとは思いますが、これでは自然対流いたしません。 効率悪いです。 ま、ver.とか付いたところでお分かりでしょう。 作り直しますよ。 まあ、気晴らしにピザでも。 冷凍だけどね! ちゃんと焼き目もつきます。 生のピザを焼くにはコイツじゃ無理そうですが、頑張ればパンくらいは焼けそうです。 ピザは他の物を考えましょうね。 さて、ここまでのおさらいをしましょう。 基本のテーマはロケットストーブが何たるかを知るにあたり、とりあえずキャンプに持っていけるサイズのポータブルなヤーツを作ろうと言う企画。 現状の仕様です。 焚き口は4.6mm鋼材で構築。 ヒートライザーの高さ 約300mm ヒートライザーの内径 約80mm ヒートライザーの断熱層外径 約160mm 煙突 100φ 断熱層 アサヒキャスター13T+パーライト ヒートライザーの天端の鉄板 3.2mm ヒートライザーは一斗缶を切り刻んでペール缶の中に型枠を造り、キャスタブルとパーライトをなんとなく混ぜて固めるという作戦。 キャスタブルの説明には、混ぜちゃダメって書いてあるけど、まあ所謂強度実験のつもりで、体積比キャスタブル3:パーライト2くらいで混合。 恐らくキャスタブルだけだと相当重くなっちゃいそうです。 そこそこの軽量化と断熱には役に立っているのではあるまいか。 あ、持って移動することを考えてのキャスター固めなので、恒久設置の人は土でいいのだよ。 この仕様で、天端の温度は500℃を超えるので、天端は薄っぺらのペール缶のフタだとあっという間に穴あくだろな。 3.2mmでも中心から伸びて膨らんでます。 ヒートライザー高が300mmってのが、これの限界点なのかと。 焚き口はある意味テキトーでもヒートライザーが吸ってさえくれれば、どうにかなって、そこから排圧を邪魔しない経路で排気できればいいわけです。 で、コレ、エンジンにすごく似ています。 恐らくヒートライザー径が排気量。 ヒートライザー高が最高回転数。 小排気量のエンジンのパワーを上げるには、通常回転数を上げればいいわけです。 その分、燃料は喰うのです。 結局、ヒートライザー内径を太くしすぎると只々大食いさんになっちゃうんじゃないか、と言う心配も。 まあ、最終的には燃やしたカロリーを効率よく使う事がテーマなので、余力はあったに越した事は無いように思います。 煙突はそのままマフラー。 でも、これはエンジンとちょっと違う。 レシプロは脈動があるけど、ロケットストーブにはそれは無い。 抵抗は無いに越したことはないと思います。 で、例えばヒートライザー高が足りない場合、煙突の高さを高くしてあげれば引きを助けてくれます。 横に引くのもホントは抵抗なので、この辺のバランスなのでは? 早く熱交換しないで排出するのはもったいないし、かと言ってユルすぎると「引き」の妨げにもなる、って話。 ホラ、チューニングマニアの触手が動きませぬか? 後ね、今回の熱交換でわかった事。 あんなショボい熱交換器でも、あそこを通った排気は恐らく100℃を下回ります。 実験後にバケツを外して排気経路のペール缶の底には大量の水が。 はじめはね、ロウ付け失敗でジャジャ漏れかと思ったんだけど、漏れてない。 燃焼で発生するH2Oが一気に冷やされて結露した結果だと思われます。 結構びっくりする量ですよ。 ま、つーことは熱交換としては成果はあったわけか。 それを思うとね、排気のベンチシート。 あの中はステンレスがいいのかもしれないなあ・・・ たのしいよ、ロケットストーブ。 引き続き、進行中であります。
by GroovinGreeeen
| 2011-11-16 12:14
| ロケット
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